Что смотреть в самарканде и полезные советы

Путь

Есть три возможности попасть в Узбекистан: на самолете, автобусе или поезде. Последние две — для суперлюдей и фанатов экзотических поездок. Главный авиахаб страны — Ташкент, кроме того, самолеты из России летают в Самарканд, Бухару, Хиву, Наманган, Навои, Нукус и в несколько менее крупных городов. По акциям билеты из Москвы в столицу Узбекистана можно найти за 15 тыс. руб. в обе стороны, обычно они стоят 18–20 тысяч. Лететь примерно четыре часа. Скоростной поезд «Афросиаб» — узбекский «Сапсан» по цене российского плацкарта — доставляет пассажиров из Ташкента в Самарканд за два с половиной часа, в Бухару — за четыре.

Самарканд

Пожалуй, самая известная достопримечательность Самарканда — ансамбль Регистан, средневековая городская площадь. Здесь стоят три медресе, построенные лучшими мусульманскими зодчими. Старейшее медресе Улугбека было открыто в 1420 году внуком Амира Тимура (Тамерлана), выдающимся математиком и астрономом. При его правлении Самарканд стал одним из мировых научных центров, куда стекались лучшие умы из множества стран.

На окраине Самарканда, в районе Ташкентской дороги, можно посетить остатки обсерватории Улугбека. Тут не так давно разбили парк и открыли небольшой музей, где хранится секстант — астрономический инструмент для определения угловых высот небесных светил.

С площади Регистан открывается вид на памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, от которого по улице Ислама Каримова можно дойти до мавзолея Ислама Каримова. Здание, отделанное сверкающим мрамором, видно издалека. Надгробие выполнено из чистого оникса — одного из самых редких и дорогих камней. Фотографировать усыпальницу запрещено.

Фасадом мавзолей выходит на комплекс Шахи-Зинда, состоящий из 11 мавзолеев. С XIV–XV веков здесь покоятся представители рода Темуридов и безвестные сегодня «обитатели». Настоящий город мертвых — самое необычное и интересное место в Самарканде.

На улице Каримова можно зайти в мечеть Биби-Ханым, названную так в честь любимой жены Тамерлана. Напротив — излюбленный туристами отель Bibikhanum. Номера стоят от 4,5 тыс. руб. за ночь, но бронировать их лучше заранее.

Неподалеку расположен центральный базар. Сюда обязательно нужно идти сытым, иначе рискуете потратить все деньги. В любом случае с торга не уйти без пакетов с сухофруктами, изюмом, восточными сладостями и вкуснейшими помидорами.

Кстати, что касается цен. Впервые за последние пять лет мне удалось вернуться из поездки не с пустыми карманами. Например, ужин в хорошем ресторане с алкоголем на двоих обойдется максимум в 2 тыс. руб., такси через полгорода — в 200 руб.

Еще одна точка на карте достопримечательностей Самарканда — мавзолей Гур-Эмир. В нем покоится сам Тамерлан. По преданию, которое любят рассказывать гиды, вскрывать гробницу Амира Тимура было строго запрещено из-за древнего проклятия, однако советские археологи не поверили легенде и потревожили великого полководца. Случилось это 22 июня 1941 года.

От мавзолея удобнее всего направиться к центральной пешеходной артерии города — Университетскому бульвару. Раньше он назывался Абрамовский в честь губернатора Александра Абрамова, который и заложил бульвар в 1871 году. Утопающая в зелени аллея заканчивается у здания бутик-отеля Meros (номер от 4 тыс. руб., завтраки включены в стоимость).

Лучшие в городе рестораны, по словам местных, «Каримбек» и «Самарканд». Первый больше напоминает кафе, хотя кухня на уровне. Во втором официанты устраивают эксперименты с подачей, звучит живая, но весьма навязчивая музыка. Заказывать стоит, как и везде в Узбекистане, шашлыки, плов, лагман и салаты из свежих овощей. Кстати, в каждом регионе Узбекистана плов делают по-разному. В Самарканде пользуются казаном и добавляют в рис желтую морковь с изюмом, отчего блюдо получается достаточно сладким; специй в нем не так много в отличие от масла. А вот в Бухаре готовят в некоем подобии кастрюли, делая плов разваристым.

За лучшим вариантом национального блюда отправляйтесь в «Ош Маркази» — только постарайтесь прийти до обеда, после плов будет уже не застать.

Бухара

«Афросиаб» из Самарканда прибывает в Каган — небольшой город-спутник Бухары, где расположен железнодорожный вокзал. В конце XIX века, когда Бухара начала активно включаться в экономику русского Туркестана и городу стала необходима железная дорога, местное духовенство выступило против строительства, так что ветку протянули до Кагана — «русского города», где и сегодня доля русскоязычного населения выше, чем в областном центре. Добраться отсюда до Бухары можно и общественным транспортом, но, учитывая цены, проще и комфортней будет на такси.

Забросив вещи в отель, отправляйтесь к старому городу и крепости Арк — резиденции бухарских эмиров. Здесь можно подняться на недавно восстановленную Шуховскую башню. Со смотровой площадки открывается панорамный вид на центр, медресе и минареты. Если повернуться лицом к крепости, то справа можно увидеть высокий минарет Калян (местные именуют его исключительно Калон) — его возвели еще в 1127 году, и с тех пор более высоких зданий в Бухаре не строили.

Минарет входит в архитектурный ансамбль Пои-Калян вместе с мечетью и медресе Мири-Араб — этот открыточный вид наверняка узнает каждый. Мечеть считается второй по размерам в Средней Азии (после самаркандской Биби-Ханым).

От Пои-Калян продолжаем движение в глубь старого города. В отличие от Самарканда, в Бухаре он представляет собой цельный ансамбль, органично перетекающий в жилые кварталы (махалли). Обязательно зайдите в один из традиционных крытых базаров в центре, ближайший к площади Токи-Заргарон. Весь центр Бухары представляет собой один большой базар, где можно купить сувениры, ремесленные предметы, знаменитые ковры ручной работы и много чего еще. Уйти отсюда без покупки сложно. Главное, не забывать торговаться — из уважения к продавцам.

На выходе из пешеходной части старого города можно увидеть мечеть Магоки-Аттари, стоящую на 4,5 метра ниже уровня земли в углублении (так сохраняется культурный слой). Это одно из старейших зданий в городе, построенное в X веке. Считается, что бухарские евреи молились здесь до появления первой синагоги.

Кстати, еврейский квартал — одно из самых интересных мест Бухары. Когда-то здесь было около 26 тыс. жителей, сегодня диаспора насчитывает порядка 500 человек. Тем не менее в махалле есть действующая синагога, школа и неплохо сохранившиеся частные дома. Попасть в некоторые из них не представляет труда: в аутентичных интерьерах расположены рестораны.

Между еврейским кварталом и пешеходной частью старого города находится Ляби-хауз — одна из центральных площадей города и лучшее место для отдыха летним вечером. Здесь, вокруг пруда Диван-Беги, располагается несколько приличных кафе, а во дворе соседнего недействующего медресе Нодира Диван-беги проходят вечерние шоу с национальной музыкой и танцами.

На соседней Самаркандской улице находится одно из лучших кафе Old Bukhara. Обязательно попробуйте цыпленка табака — останетесь довольны. Остановиться можно в отеле Golden Bukhara с оформленными в национальном стиле номерами.

Завершить прогулку в первый день стоит в крепости Арк — резиденции местных эмиров. Здесь можно узнать, с каким размахом был устроен быт верхушки общества на протяжении многих веков, посмотреть на здание казначейства, склады одежды и ковров, а заодно увидеть огромный тульский самовар, привезенный ко двору эмира пару веков назад.

Маршрут второго дня логично начать с летней резиденции эмира — Ситораи-махи-хаса. Помимо неплохо сохранившегося дворцового комплекса, в архитектуре которого видна смесь бухарского и европейского стилей, внимание привлекают павлины, свободно разгуливающие по территории.

Любители старины легко займут себя в Бухаре еще на пару-тройку дней. Возвращаться в Ташкент (если он уже осмотрен) из Бухары совсем необязательно. Билет на самолет в Москву можно купить за 8–9 тыс. руб. 

Что посмотреть в Самарканде за 1-2 дня? Какие исторические места выбрать, если мало времени? Почему не стоит пытаться увидеть все достопримечательности Самарканда? А еще — интересные истории, связанные с мечетями и мавзолеями, и мое личное мнение об увиденных местах.

Все достопримечательности Самарканда, о которых вы прочтете в этом посте, можно увидеть за один день. Но я не советую торопиться. Я советую не торопясь гулять, останавливаться и разговаривать с продавцами в магазинах, с охранниками и с почтенными узбекскими дедушками, есть самсу прямо на улице (тут это вполне безопасно для жизни) или пить чай в чайхане и пытаться отгадать узор на очередной мозаике.

С Узбекистаном работает правило — лучше меньше, да лучше. Галопом не прокатит.

Статьи об Узбекистане:

С Самарканда началось моей знакомство с Узбекистаном. Сначала было легкое удивление – из самолета нас выгрузили на бетонку, и в здание аэропорта велели топать ножками самостоятельно. Второе легкое удивление – никакого зала ожидания в аэропорту Самарканда нет (нас никто не ждал, но не заметить отсутствие зала невозможно. Ожидающие стоят прямо на улице.

— А если дождь? – спросила я у охранника в форме.

— Так дождь же редко, совсем почти никогда, — улыбнулся тот.

И вот – первый день знакомства с одним из красивейших и больших городов Узбекистана. И одним из самых древних городов в мире, кстати.

Я не стала оригинальничать и, позавтракав в отеле (рекомендую отель Сити Отельhttps://www.booking.com/hotel/uz/hotel-city-samarkand.ru.html?aid=371211 — практически в центре, очень комфортные номера, потрясающий шведский стол на завтрак и даже ковровая дорожка на лестнице перед входом) повела себя в мавзолей Гур-Эмир, где можно посмотреть на могилы Тимура (Тамерлана) и его приближенных, оценить яркость сине-золотой мозаики, посмотреть на узбеков в тюбетейках и современных костюмах и с непривычки ослепнуть от яркости узбекских сувениров.

Почему я рекомендую начинать свой Самарканд именно с Гур-Эмира? Да потому что эта одна из самых «скромных» достопримечательностей Самарканда и, если отложить ее напоследок, она может не поразить в самое сердце красотой архитектурного декора. Потому что вы неоднократно умрете от восторга, и на Гур Эмир сил умирать уже не останется.

«Гур Эмир» переводится как «могила царя». Мавзолей, правда, по сравнению с остальными мечетями и мавзолеями, достаточно скромен. Хотя овеян красивыми легендами. И вообще тут проглядывает параллель с египтянами — Тамерлан еще при своей жизни затеял строительство собственного мавзолея. Но, в отличии от фараонов строил он мавзолей не для себя.

В конце 14 века тут был обычный спальный городской район, возведенный по велению  Мухаммеда-Султана, внука Тимура (Тимур был жив и здоров на тот момент).

Тимур хотел сделать Мухаммеда-Султана своим наследником, но внук случайно умер в возрасте 27 лет. И Тимур повелел похоронить его в этом районе, а над могилой соорудить мавзолей. И уже потом, когда сам Тамерлан умер, его тоже похоронили здесь же. Так и родилась главная историческая семейная усыпальница Узбекистана.

*У купола мавзолея Гур-Эмир есть брат-близнец. Точная копия этого купола венчает главную мечеть в Санкт-Петербурга.

После Гур Эмира я передислоцировалась в Регистан. Не зря это место ставят на первое место все путеводители. В Регистане не столько поражает яркость (яркость в Самарканде везде, и к ней очень быстро привыкаешь, хотя и не перестаешь восторгаться), сколько размеры этой яркости и ее внутреннее наполнение.

Регистан переводится как «место, покрытое песком» (давным-давно не только в Узбекистане, но и по всему Востоку Регистаном назывались все центральные городские площади; песок же нужен был потому, что на площадях совершались казни и кровь надо было как-то прятать). Сейчас песка тут нет, зато тут есть три оргомнейшие медрессе.

Медрессе – это древние школы. По нашему – церковные школы, чтобы было понятнее. В них учились и жили древние потомки Тимура, а сейчас внутри жилых комнат и классах вполне комфортно существуют сувенирные магазины.

Знаете, на что я обратила внимание, изучая мозаику в Регистане? На свастику. Совершенно не ожидала увидеть ее в Средней Азии. Потом, специально приглядываясь, заметила, что свастичные узоры встречаются на стенах достаточно часто.

Продавцы в узбекских сувенирных лавках – супер общительные люди. Вы скажете – еще бы, им же надо продать вам тарелку/пепельницу/статуэтку. У хмурого молчаливого продавца никто ничего не купит. Но у узбекских продавцов другая общительность (возможно, они не единственные в этом, но я впервые столкнулась с тем, что продавец вместо того, чтобы нахваливать товар, начинает рассказывать о традициях изготовления керамики или чеканки, учить читать рисунки на тарелках, рассказывает о правилах нанесения рисунков (чтобы вы не думали, что рисунок – это фантазия мастера). В рисунке практически нет никакой фантазии, это настоящие шифры, рассказывающие свою историю. А продавцы с легкостью заменяют экскурсовода (это я лайфхаком поделилась, если вы не поняли).

В лавке, в которой продают одежду, вас в нее обязательно оденут – так что лучше и не заходите, если не готовы надевать паранджу — мой вам совет. Неизвестно, кто примерял эту паранджу полчаса назад.

Сейчас в медрессе интересно, красиво и оживленно. Но каково тут было учиться – неизвестно. Вряд ли кто-то думал тогда о комфорте – кельи не отапливались, у некоторых даже стены четвертой не было; а зимы, пусть и не сибирские, никто не отменял.

Вот тут входы в кельи хорошо видны:

Если вы, по туристической привычке, хотите посмотреть все достопримечательности Самарканда, хочу вас разочаровать. Никакой разницы в том, увидите ли вы все мавзолеи и мечети, или половину, или даже треть – нет. Посмотреть можно все, но уже назавтра вы напрочь забудете названия, и даже на фотографиях не сможете определить, какую именно мечеть вы сфотографировали.

Так что не стремитесь увидеть в Самарканде все, фильтруйте разноцветие и изучайте историю иначе, если вы не вундеркинд, в голове все перепутается. Выбирайте места. Например…

Отправляйтесь гулять по Улице Мавзолеев. Да, в Самарканде есть и такая улица. На самом деле это, конечно, не улица, а огромнейший комплекс мавзолеев, которые в 14 и 15 веках пристраивали друг к другу, выстроив, таким образом, сине-желтый мозаичный квартал под названием Шахи Зинда (ударение на последние буквы). И если вы хотите испытать культурный шок – то тут он вам гарантирован вне зависимости от степени вашего наплевательства на прекрасное.

В переводе «Шахи Зинда» означает «живой царь». Почему? А потому, что самая известная могила в Шахи Зинда – могила Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Кусам ибн Аббас был убит язычниками, но вроде бы не умер, а спустился в райские кущи через какой-то колодец и живет в этих кущах до сих пор. То есть царь жив до сих пор, хотя и похоронен в одной из главных достопримечательностей Самарканда. Странно, но народ верит.

Шахи Зинда – это, по сути, древний город, по которому ходят узбеки в национальных одеждах и туристы в кроссовках. И тут ни одно здание не повторяет другое даже частично. Гениально, как думаете? Шедеврально, я считаю.

Я честно сначала читала надписи у входов – кто похоронен в том или ином мавзолее, но потом плюнула на это,все равно имена мне не были знакомы. И просто ходила/заходила/выходила. В мавзолеи и мечети. В некоторые заходить не решалась, так как на входе в мечеть стояла обувь – значит, внутри молятся мусульмане.

Кстати, в мечети не допускаются женщины. Они, если подошло время молитвы, остаются снаружи мечети и скромно сидят, молясь у входных дверей. А мужчины находятся внутри.

Пожалуй, Шахи Зинда произвел на меня самое большое впечатление. Нереальное количество мозаики, выложенной фантастическими узорами с зашифрованными надписями. Потрясающее скопище истории, которая, даже если не хочешь, все равно приникает внутрь самого себя, полное ощущение перемещения во времени (нашим, русским достопримечательностям учиться и учиться не опошливать историю современными вывесками и дебильной рекламой).

Думаю, в Шахи Зинда можно весь день провести (если этот день есть в наличии). Потому что даже просто видеть на ступенях и молчать и смотреть по сторонам – уже здорово. А потом переходить к другим ступеням. Только ради этого места уже можно приехать в Самарканд.

*Если вам хочется обойти закон и сэкономить на входных билетах, то со стороны Афросиаба в Шахи Зинда можно попасть бесплатно. Карту рисовать не буду, если захотите — найдете. Я случайно наткнулась на этот «бесплатный» вход, и к официальному уже было лень идти.

С десяток раз мысленно потеряв сознание от красоты в Шахи Зинда, гуляем дальше.

Кстати, именно в этом месте маршрута, если вы гуляете по Самарканду вдумчиво и хотите посмотреть все тщательно и не торопясь, можно начинать 2 день знакомства с городом.

Идем на ковровую фабрику Худжум

Ковры здесь производится по старинным технологиям, исключительно вручную и ценой монотонной, кропотливой работы и больных спин. Но работники не жалуются — попасть на фабрику не так-то легко, зарплата тут вполне приличная по узбекским меркам и весьма мизерная по русским. Что-то около 10 000-15 000 рублей.

Ковровая фабрика заняла у меня второе по яркости впечатлений место в Самарканде. Очень интересная индивидуальная экскурсия с чаепитием, мастер-классом по изготовлению ковра и ликбез по определению его стоимости.

Теперь я знаю, как понять, стоит ковер 100 долларов или 10 000 долларов и меня не проведешь. И еще я знаю, что в одном квадратном сантиметре настоящего узбекского ковра в среднем — 150 узелков, завязанных человеческими руками.

Не сразу и поймешь, что это ковер, а не картина:

После фабрики делаем вид, что едем за город. Но на самом деле не выезжаем из города, а углубляемся в самую старую городскую часть Самарканда:

Это Афросиаб, древнейшее городище Узбекистана. Фото не мое, но на нем хорошо видны остатки чьего-то древнего дворца (для жилища обычного горожанина остатки фундамента слишком большие)

Проникаемся историей в Афросиабе и даем глазам отдохнуть от узбекской мозаичной синевы. Афросиаб это древнее городище, а по сути – холмы с музеем на севере Самарканда. Археологи донесли до нас, что жизнь на этом месте кипела еще до нашей с вами эры, а город был одним из крупных торговых центров Древней Средней Азии.

Сейчас Афросиаб — это район современного Самарканда, в котором никто не живет. И району этому уже несколько тысяч лет.

В Афросиабе можно побродить по кладбищу (вполне современному, поэтому – можно и не бродить) и зайти в музей и изучить древни