Зарядка акб малым током полезна или нет
Принесли АКБ с жалобами, что при простое не более двух суток не могут завести, при околонулевых и суток хватить, чтоб искать кто бы прикурил. Говорят, пару раз разряжали в ноль.
Итак, заносим в помещение.
Расшифровываем дату:
Ему судя по маркировке 5 лет:
H — Германия
5 — конвейер
С — для магазинов
4 — последняя цифра нумерации года
56 — август
26 — день.
Фото АКБ
Чистим клеммы, для хорошего контакта.
Чистота залог здоровья.
Подключаем тестер.
Lancol micro-10
Получаем данные с него.
Voltage:11.02V ; Icca=65(En) ; Resistance=42.86mOm ; SOH=2% ; SOC=0%
Данные замера акб.
Ради интереса — смотрим вилкой НВ-01 (100А)
Вилка HB-01
Ну и падение напряжение при касании нагрузки. Ни о каких 5ти и уж тем более 10ти секундах речи не идет.
Всё очень плохо
На Вымпел 55 выставляем настройки предзаряда: Ток — 1% от Ёмкости по этикетке, Ограничение напряжения 12.2В
Выставляем настройки
И видим, что сразу уходим в ограничение напряжения, и ток показывается на уровне погрешности. (замечено что 0.1-0.2А может показать на крокодилах висящих в воздухе)
Все плохо. АКБ ведет себя как большой конденсатор.
Пару часов постоял под 12.2. Залито 0.4А.
Поменял на 13В и 0.7А. Ток вырос до 0.7, напряжение 12.4В.
Немного изменяем значения.
Оживает.
Заряд производил согласно Методичка Branimir(а) по методу восстановления АКБ малыми токами:
_____________________________________________________________________________________
1. После разряда (рекомендую до Umin=11,2-11,4v если нет разбаланса, но если он есть, то не ниже 11,7-12,0v) веду
ПЕРВАЯ СТАДИЯ ЗАРЯДА малым током 0,02С для AGM и 0,01С для наливных до 14,4-14,7v до тех пор пока ток не упадет до 0,001-0,003С (т.е. до 0,1-0,3% от номинальной емкости АКБ).
— Для новых и свежих АКБ Imin=0,001С (или даже ниже!), для потрепанных уже 0,005-0,003С= 0,5-0,3% будет хорошим показателем. Достижение током такого уровня покажет, что в АКБ или нет разбаланса, или он незначителен (т.е. банки не поджирают ток).
— Время заряда будет очень продолжительным и зависит от глубины разряда — более 2,5-4 суток для наливных и 40-55 часов для AGM, если нет существенного разбаланса. Обычно закачать удается в Ah меньше, чем слилось (или почти столько же), в Wh закачивается больше. Но десульфатация и выравнивание банок (при наличии разбаланса) будет значительным.
2. Далее без паузы ВТОРАЯ СТАДИЯ заряда (дозаряд): CV=16,2-16,3v при токе =0,02С для наливных и 0,02С-0,03С для AGM
— Если на предыдущей стадии заряда ток на АКБ снизился до нормативных величин (см. выше) и температура окр. среды ~20 градусов,
то обычно U на АКБ достаточно быстро (за 20-90 минут) достигает Umax=16,2-16,3v и ток начинает снижаться.
Ток должен снизиться до 0,007-0,010С = 0,7-1,0% для новых и свежих или до 0,011-0,015С = 1,1-1,5% для потрепанных
и потом чуть приподняться —> после чего выдержать еще 2-3 часа и можно отключать.
———————————————————————————————————————————————————-
ВАЖНО! — маты в AGM-АКБ должны быть не сухими, не полусухими, не высохшими!!!
— Бывает, что снижение тока продолжается более двух суток (достигая вышеуказанных значений или чуть не дотягиваясь до них) и не желает увеличиваться.
— Если ток существенно не дотягивает до min, то я обычно после отстоя и замеров опять разряжаю АКБ током 5-7%=0,05-0,07С до уровня резкого срыва U (при наличии разбаланса банок) или до 11,2-11,4v (при отсутствии явно слабых банок и большого отскока НРЦ) и иду на второй круг аналогичного заряда и дозаряда
Очень часто на первой стадии (до Umax=14,4-14,7v) ток заряда не снижается до нормативных значений и держится выше 0,008С-0,015С = 0,8-1,5%. Это говорит о значительном разбалансе (из-за неравномерной сульфатации или из-за других более серьезных проблемах в банках, связанных с утечками тока или высоком Rвн из-за коррозии, отслоении и проч.)
Сульфатация лечится и длительное время заряда-дозаряда будет этому способствовать наилучшим образом.
И дозаряд таких АКБ при повышенном Umax=16,2-16,5v протекает своеобразно:
— Обычно U не поднимается выше 15,6-15,9v и ток соот-но не снижается (часть банок интенсивно газует, а на засульфаченных U не поднимается выше 2,25-2,35v и даже может отсутствовать газовыделение).
— Или U сначала взлетает до 16,2-16,3v и потом снижается до 15,9-16,1v
В обоих случаях проявляется нагрев (обычно снизу банок) от незначительного ~37-39 град. до ощутимого тепла и это способствует дальнейшему снижению U дозаряда. Тогда уже надо разбираться с отд. капризными банками…
————————————————————————————————————————————————————————
ДОПОЛНЕНИЯ! (для тех, кто интересуется и решил попробовать малые токи для восстановления АКБ).
1. Часто требуется продолжать основной заряд после достижения на клеммах АКБ Umax=14,7v в ожидании снижения min-тока
окончания заряда первого этапа до эталонной (желательной) величины 0,1%=0,001С 2 суток или даже значительно дольше (до 5-6 в особо запущенных случаях). Обычно в это время плотность в банках постепенно растет вплоть до 1,280-1,295. —Требуется периодически в течение 1 часа размешивать электролит (для устранения расслоения и ускорения десульфатации) — через каждые 15-20 часов током 2%=0,02С (можно 3%) при Umax=16,3v
(можно и при Umax=16,2v —> этого U вполне достаточно, если нет предположения о сульфатации низа пластин и необходимости более высокого перенапряжения).
2. На полностью заряженном и не имеющем разбаланса банок АКБ поведение на дозаряде (втором этапе) должно быть примерно следующее:
— в течение 5-30 минут напряжение поднимается до Umax=16,3v
— ток снижается в течение еще 10-40 минут до 1%=0,01С (или скорее даже ниже —> до 0,8-0,7%)
— и далее в течение 0,5-2 часов ток снижается до 0,5%=0,005С (+/-0,1%) и стоит более не опускаясь 1-2-3 часа (можно отключать дозаряд), либо через 1,5-2 часа после окончания снижения (например, до 0,6%=0,006С) начинает приподниматься —> тогда можно отключать дозаряд через ~ 1 час после начала такого подъема.
____________________________________________________________________________________
Единственное что поскольку делать это мог только на работе, то на заряд у меня уходило время с 7:30 до 17:00. Дальше отстой акб. До логичного финала довести не удалось аккумулятор ушел служить дальше на машину. Но я уверен что вытянул бы его еще больше. Как все происходило по дням можно прочитать тут.
Метод считаю полностью рабочим как восстановительный инструмент, а не профилактическую зарядку.
Сводная таблица характеристик аккумулятора
На данный момент аккумулятор исправно заводит транспортное средство, нареканий на работу нет.
Если было интересно поддержите статью лайком и подпиской на канал. Если есть что возразить, милости прошу в комментарии. Я открыт для общения и аргументированных споров.
Источник
(098) 431 33 60
(066) 473 07 26
(093) 602 63 13
14.08.2014
Написать эту статью мы решили, когда наткнулись на один из «сервисных центров» по зарядке АКБ. Зарядные устройства представляли собой — трансформаторы с диодным мостом!!! Еще более разочаровали советы в интернете: «выкрутите банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В», «добейтесь хорошего газовыделения», «заряжайте долго малыми токами».
Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме «трансформатор плюс диодный мост» — напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.
Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.
Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.
ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.
15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.
В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно — в отведенное ему место.
При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.
ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.
ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме «подача тока-пауза»). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов — пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия «лишнего тока» начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита — кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца «губчатый свинец». В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ — будут окисляться положительные пластины и «выкипать» вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не «кипел», что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема «лишнего тока» и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже «дедовским» ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея «усваивает» химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс «кипения» воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор «моргалку». Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.
Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть «мозги» — процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.
Время заряда исправного АКБ 8-10 часов.
Читайте так же:
Источник
Пора заряжать или пока не стоит? Можно ли делать это на морозе? Снимать батарею с автомобиля или нет? Как заряжать при нечастых поездках? На эти и другие вопросы автовладельцев отвечают эксперты.
Материалы по теме
Наполнять банку электричеством — выражение из словаря В. И. Даля: так он пояснил значение слова «заряжать». К современным автомобильным батареям из шести банок оно подходит идеально. Правда, банки на поверку оказываются разными — как по конструкции, так и по состоянию. Как же заполнять их электричеством?
Все АКБ условно можно разбить на малообслуживаемые, необслуживаемые и полностью необслуживаемые. Самые древние из них — малообслуживаемые, с решетками из свинцово‑сурьмянистого сплава, самые крутые — полностью необслуживаемые, с решетками из максимально чистого свинца. Надо отметить, что под «необслуживаемостью» понимаются увеличенные интервалы доливки воды или полное отсутствие этой процедуры в течение всего срока службы. Но любая необслуживаемая батарея требует периодического контроля наравне с другими компонентами автомобиля. Вопреки распространенному заблуждению, особой разницы в зарядке батарей этих трех типов нет.
Надо заряжать или не надо?
Материалы по теме
Существует простой объективный способ оценить состояние батареи. Нужно измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора, при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять 12,6–12,7 В. Важно, чтобы между остановкой двигателя и замером напряжения прошло несколько часов (в идеале — не менее десяти), иначе показания могут оказаться завышенными.
В малообслуживаемых и необслуживаемых батареях с пробками или блоком пробок в крышке можно проверить еще и плотность электролита — понадобится ареометр (он же денсиметр). Это позволит оценить заряженность батареи «побаночно». Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть 1,27 г/см³. Это значение идеально с точки зрения эффективности работы активных материалов и внутреннего сопротивления аккумулятора. Плотность меньше 1,25 г/см³ используют в жарких странах, где характеристики коротких разрядов не так важны. Кстати, при такой плотности снижается скорость коррозии, что продлевает срок службы. Плотность выше 1,29–1,30 г/см³ используют на Крайнем Севере, где недозаряженная батарея подвергается опасности замерзнуть.
Возможен ли заряд на морозе?
Чем ниже температура окружающего воздуха, тем хуже батарея принимает заряд. Нормальный температурный диапазон для заряда — 0…+ 25 °C. Поэтому зимой вероятность, что аккумуляторы успеют восстановиться за время поездки, зависит от скорости прогрева электролита. А на нее сильно влияет расположение батареи на автомобиле — под капотом, в багажнике или вообще снаружи. С этой точки зрения в наихудшем положении оказываются развозные грузовички с наружным расположением АКБ.
Материалы по теме
Как заряжать при нечастых поездках?
Многие автомобили чаще стоят на приколе, чем ездят. Их владельцы нередко применяют так называемые подзарядки — зарядные устройства, постоянно подпитывающие аккумуляторы малыми токами для поддержания 100‑процентной заряженности. Такой режим нельзя назвать полезным: он увеличивает скорость коррозии решеток пластин и сокращает срок службы батареи. Поэтому, если машина находится без движения более трех недель, лучше подзарядить батарею привычным способом — от зарядного устройства или от генератора после пуска мотора. А перед очередной постановкой «на хранение» батарею следует полностью зарядить, иначе высока вероятность столкнуться с глубоким разрядом, отказом автомобиля нормально пускаться и необходимостью покупать новую батарею.
Зарядное устройство или генератор — что лучше заряжает?
При нормальных условиях эксплуатации зарядное устройство не нужно. Батарея должна заряжаться от генератора. И заряд при постоянном напряжении исправного автомобиля — самый правильный и полезный для АКБ.
Задача стационарного зарядного устройства — восстановить батарею пусть не полностью, но достаточно для того, чтобы генератор уже дозарядил на 100%. При заряде постоянным током во избежание перезаряда и «выкипания», то есть расхода воды из электролита, стационарное зарядное устройство прерывает работу на уровне 14,4 В, переходя в режим подзаряда минимальным током при хранении. Это обычно не позволяет зарядить батарею полностью. А генератор заряжает ее в режиме постоянного напряжения.
В зависимости от настроек системы электроснабжения автомобиля диапазон регулирования напряжения составляет 13,8–14,5 В. Ток заряда определяется внутренним сопротивлением батареи, которое характеризует ее состояние в данный момент, и снижается по мере приближения значения напряжения на клеммах батареи к напряжению генератора. То есть стационарное зарядное устройство выдает конкретный ток в соответствии со своим алгоритмом, а от генератора батарея забирает ток, который ей нужен. Вот почему зарядное устройство не может зарядить так же, как генератор.
Какой должен быть режим заряда?
Материалы по теме
При напряжении разомкнутой цепи менее 12,3 В батарея имеет право покапризничать при пуске мотора, особенно зимой. И если она пребывает в таком состоянии уже долго, то полностью восстановить ее сможет заряд при постоянном напряжении, но малым током — около 1 А. После того как батарея сможет принимать бóльшие значения, ток увеличится. В любом случае такую «реанимацию» желательно проводить в специализированном сервисе. Не запускайте ситуацию и контролируйте заряженность батареи, особенно перед длительным хранением — например, если улетаете в отпуск.
Когда НРЦ падает ниже 10,5 В, это уже сверхглубокий разряд. Если батарею посадили за короткое время, ее можно быстро зарядить большим током 10–20 А (10% от значения номинальной емкости) от стационарного устройства в течение нескольких часов. Если же батарея испытывала хронический недозаряд и помирала медленно, заряд необходимо начинать минимальным током при постоянном напряжении. Для этого придется обратиться в специализированный сервис.
Снимать ли батарею с автомобиля для заряда?
Нет, это перестраховка. Хотя теоретически газовыделение действительно может стать причиной взрыва батареи. Правила поведения очень простые: не курить рядом с батареей во время заряда и не закорачивать клеммы.
Материалы по теме
Можно «прикуривать» от другой машины?
Мнения на этот счет часто расходятся, но споры идут лишь о сохранности электрооборудования автомобиля и соответствии его инструкции по эксплуатации. Неоспоримо одно: аккумулятор при этом точно не пострадает! По нашему мнению, «прикуривание» безопасно, если соблюдается нехитрая схема: положительные клеммы донора и акцептора соединяем между собой, а отрицательный вывод донора сажаем на кузов «прикуриваемого» автомобиля.
Редакция благодарит эксперта Национальной ассоциации производителей источников тока Дмитрия Тищенко за помощь в подготовке материала.
- В ассортименте интернет-магазина «За рулем» есть недорогие и проверенные временем зарядные устройства Тамбовского завода. Отличный подарок и себе, и товарищу-автолюбителю!
Источник